[PASTE_X]

Перетяжка кухонной мебели своими руками мастер класс 48

Главная » Строительные работы » Погреб


  

Содержание статьи:

Заглубленные или подземные погреба

.

Урожай  мало собрать, его надо сохранить, поэтому садоводам трудно обойтись без погреба.  Основная задача, которую необходимо  решать при сооружении хранилища для картофеля, овощей и домашних заготовок — это защита погреба  от проникновения грунтовых вод.

Конструкция погреба напрямую зависит от гидрогеологических условий места, на котором предполагается его устройство, а именно: от свойств грунта и уровня грунтовых вод.

При строительстве овощехранилища, прежде всего, обращают внимание на то, чтобы грунтовые воды не доходили до основания погреба на 0,5 м. Поэтому наилучшее место, где можно строить погреб, — сухое, а лучше возвышенное, с низким уровнем грунтовых вод. В таком месте можно построить заглубленный погреб (он же подземный), который полностью  находится под землей.

Заглубленный погреб обладает рядом преимуществ:

  • он не занимает много места на участке;
  • часто его возводят под каким-либо строением, которое защищает заглубленный погреб от атмосферных осадков и резких колебаний наружных температур;
  • стены заглубленного погреба могут служить фундаментом для небольших строений, что значительно удешевляет строительство;
  • в таких хранилищах устанавливается ровная температура с минимальными колебаниями летом и зимой за счет температуры нижележащих слоев земли. Они не промерзают даже в самые сильные холода.

Заглубленные или подземные погребаК недостаткам подземного погреба можно отнести:

  • большой объем земляных работ при рытье котлована;
  • при строительстве на затопляемых участках требуется устройство надежной гидроизоляции, выдерживающей напор грунтовых вод;
  • весьма трудоемкий ремонт гидроизоляции погреба в случае её нарушения;
  • высокая стоимость строительства, так как на сооружение требуется большое количество строительных материалов.

 

Ниже дано описание процесса строительства своими руками отдельно стоящих заглубленных погребов самых распространенных конструкций.


.

Земляной погреб

Земляной погреб является полностью заглубленным. Он прост в исполнении и имеет множество достоинств:

  • относительно небольшой бюджет на строительство;
  • исполнение из местных материалов;
  • в процессе эксплуатации поддерживает  высокую влажность воздуха, благодаря чему клубни овощей и картофеля почти не усыхают.

Несложная конструкция земляного погреба делает его привлекательным для самостоятельного строительства.

Заглубленные или подземные погреба

Последовательность строительства:

  • выкапывают котлован с небольшим наклоном стен (так грунт меньше осыпается);
  • если грунт, в котором ведется строительство, — песчаный, то стенки котлована обязательно обшивают. В противном случае — обшивка стен погреба желательна;
  • обшивку стенок выполняют из досок, горбя, плетня. В идеале обшивка стенок земляного погреба должна быть разборной, тогда летом её можно разобрать, вынести наверх и просушить;
  • пол делают глинобитным, добавляя мелкий просеянный кирпичный щебень. Толщина пола — 80-100 мм. Основание пола – 50-ти  мм слой утрамбованного щебня, пропитанного горячим битумом ;
  • потолок выполняют из жердей, которые сверху покрывают глиносоломенной смазкой, затем засыпают землей  (толщина слоя 0,3-0,4 м);
  • крыша – двухскатная, опускается до поверхности земли, свесы заходят за границу котлована не менее чем на 0,5 м.
  • для устройства крыши земляного погреба используют любой подходящий местный материал: притесанный горбыль, глиносолому, плетень из веток, камыш и т.п.;
  • конек кровли изготовляют из толстых обрезных досок. Под конек подкладывают толь или рубероид;
  • высота земляного погреба до перекрытия – 1,8 м. При высоком уровне грунтовых вод  требуется подсыпка площадки, для того чтобы поднять пол погреба;
  • обустройство внутреннего пространства – закрома высотой приблизительно 1 м с решетчатым полом (для вентиляции), а также полки, расположенные относительно друг друга с расстоянием по высоте 0,5-0,6 м;
  • для предотвращения промерзания перекрытие утепляют;
  • вокруг земляного погреба делают  водоотводную канаву для отвода атмосферных осадков. Глубина канавы – 0,5-0,6 м.

Об устройстве вентиляции погреба более подробно написано в статье «Сухой погреб: делаем правильную вентиляцию».

.

Строительство ледника

Погреб-ледник используется для хранения любых видов продуктов, включая скоропортящиеся. Он экологически чистый, и исключает проникновение посторонних выбросов и запахов.

Особенности конструкции погреба-ледника:

  • верхнее отделение – погребица;
  • нижнее отделение – льдохранилище («желудок»);
  • выполняется обваловка грунтом для теплоизоляции (в местностях с жарким летом);
  • на входе в погреб делают тамбур.

Заглубленные или подземные погреба

Как построить погреб-ледник своими руками:

  • выкапываю котлован заданных размеров, стараясь при этом не повредить стенки и основание котлована;
  • котлован со всех сторон окапывают водоотводной канавкой для предотвращения стекания атмосферных осадков;

Заглубленные или подземные погреба

  • в основании котлована устраивают водосборные приямки для сбора осадков. По мере их наполнения, воду необходимо вычерпывать;
  • наилучший материал для стен погреба – ледника – плотный бетон с повышенной водонепроницаемостью толщиной 120-150 мм;
  • для приготовления бетона своими руками смешивают цемент (М300 или М400), песок, гравий/щебень (фракция не более 40-50 мм). Пропорция для приготовления бетонной смеси – 1:2:4;
  • учитывайте, что добавление жидкого стекла в бетон для стен погреба – не рекомендуется, по причине его постепенного вымывания, в результате чего в конструкции образуются поры, открывающие доступ воде;
  • возводят опалубку для заливки стен;
  • укладку готового бетона в опалубку осуществляют за один подход во избежание образования рабочих швов, которые могут ослабить конструкцию погреба;
  • надземную часть выполняют из кирпича. Кладку ведут в полкирпича с использованием цементно-песчаного раствора.  Для приготовления раствора берут цемент и песок в соотношении 1:3;
  • для гидроизоляции верхнюю часть стен покрывают горячей битумной мастикой или 2-мя слоями чистого битума (каждый слой толщиной 2 мм). Перед нанесением гидроизоляционного покрытия поверхность грунтуют холодной битумной грунтовкой слоем 0,1 мм;
  • для гидроизоляции стен подземной части на 1-ый слой битума наклеивают рубероид, сверху наносят горячий битум и осыпают крупнозернистым песком;
  • после того как выполнена вся гидроизоляция, делают обваловку наружных стен погреба-ледника;
  • для отвода талой воды из льдохранилища используют один из следующих способов:

- при строительстве ледника в плотных, глинистых грунтах: в основании льдохранилища выполняют водосборный приямок (колодчик), из которого талая вода попадает в трубу через трап с гидравлическим затвором. Далее вода отводится в водосборный колодец или пониженные места;

- при строительстве погреба-ледника в песчаном грунте: приямок для сбора талой воды углубляют на достаточную глубину, получая тем самым вертикальный дренаж через скважину. Такой дренаж гигиеничен и является более надежным для отвода  талой воды;

- если сделать отвод талой воды не представляется возможным, то её собирают в поддоны и периодически оттуда (из поддонов) удаляют, не допуская создания теплопроводной прослойки, ускоряющей таяние льда;

  • заготовку льда для наполнения погреба-ледника осуществляют в ясную, холодную погоду. Предпочтительнее лед пилить кусками, а не ломать, так как бруски правильной формы укладываются более компактно. Куски льда выдерживают на морозе в течение 2 дней;
  • лед в льдохранилище погреба-ледника укладывают крупными кусками, промежутки между которыми заполняют колотым льдом/снегом, пересыпанным крупной солью. Сверху лед покрывают полиэтиленовой пленкой + соломенные маты + слой немятой соломы толщиной 150-200 мм;
  •  для вентиляции погреб-ледник оснащают 2-мя вентиляционными трубами (вытяжная и приточная);
  • тамбур погреба оснащают дополнительными полками для продуктов;
  • сверху погреб-ледник обваловывают землей, засевают её травой или обкладывают дерном.


.

Строительство каменного погреба

Каменный погреб надежен и удобен в эксплуатации. Такие хранилища сооружали раньше в каждом крестьянском хозяйстве. Каменный погреб подходит для хранения овощей и  картофеля, а также продуктов переработки сельхозпродукции. Помимо удобств такое хранилище весьма долговечно и может простоять более 100 лет без капитального ремонта.

В каменном погребе стабильная температура (+5 — +6оС) и уровень влажности, а воздух чистый, несмотря на отсутствие специальных вентиляционных труб (воздухообмен обеспечивается щелями входного люка). В старых каменных погребах нет конденсата и сырости, они не промерзают и не подтапливаются.

Вот несколько секретов сооружения каменного хранилища, которыми пользовались наши предки:

  • камень-плитняк сортировали по размеру и форме, складывали его под навесом и оставляли на осень и зиму;
  • глину для кладочного раствора не менее 1 года выдерживали на открытом месте в невысоких грядках и отвалах. За это время она становилась однородной и пластичной, при этом дождевые и талые воды вымывали из нее ненужные примеси;
  • место для каменного погреба подбирали сухое с низким уровнем грунтовых вод;
  • строительство вели в сухую погоду, чтобы не намок и не размылся открытый котлован;
  • в качестве гидроизоляции со всех сторон устраивали глиняный замок (0,2-0,25 м);
  • пол – глиняный с втрамбованным щебнем;
  • сводчатое перекрытие сверху заливали густым известковым раствором, сверху слой (80 мм) глиняной смазки, далее теплоизоляция толщиной 0,1 м – древесная зола с кусочками угольков, сверху опять слой глины/сухой земли;
  • корнеплоды и картофель в каменном погребе хранили прямо на полу в насыпи (без закромов); соленья – как в бочках и кадках, так и в специальных нишах, устроенных в каменной кладке стен погреба;
  • в погреб вела лестница с каменными ступенями;
  • сверху устраивали обширную погребицу (рисунок 1) – наземную каменную постройку на глиняном растворе;

Заглубленные или подземные погреба

  • погребица защищала сам каменный погреб, и одновременно являлась складским помещением для хранения не только яблок и овощей, но и хозяйственного инвентаря;
  • снаружи по периметру погребицы каменного погреба укладывали широкую мощеную или глинощебеночную отмостку, а также прорывали неглубокие канавы, чтобы отводить талые и атмосферные воды.

 

Каменный погреб мог иметь и сводчатую конструкцию из камня-плитняка (рисунок 2).

Заглубленные или подземные погреба

Особенности строительства своими руками сводчатого каменного погреба:

  • в верхнюю часть свода закладывали замковый (нечетный) камень, который запирал (расклинивал) свод, и обеспечивал тем самым прочность и надежность всей сводчатой конструкции каменного погреба;
  • кладку каменного свода проводили в деревянной опалубке с кружалами и вели её одновременно с двух сторон;
  • для придания камням наклона, под них подкладывали плоские камни;
  • в сухих местах для возведения свода каменного погреба использовали необожженный кирпич-сырец и глиняный раствор;
  • кирпич-сырец изготавливали из глины, песка и измельченной соломы, и высушивали на солнце;
  • для кладки использовали глиняное тесто, перемешанное с мякиной или резаной соломой (длина 30 мм);
  • пол – глинобитный:  глиняное тесто + известковое тесто + песок (из расчета 1:0,3:3). В пол утрамбовывали небольшие камни и осколки для удобства дальнейшей эксплуатации;
  • для гидроизоляции устраивали глиняный замок;
  • стены белили известью.

Заглубленные или подземные погреба

На рисунке 3 современный каменный погреб, построенный из красного обожженного кирпича.  Перекрытие выполнено из горбыля, утепление глиняной смазкой, а сверху землей.

.

Конструкция погреба с погребицей

Погреб с погребицей — достаточно популярная конструкция погреба, состоящая из 2 частей. Его нижняя часть заглублена в землю на глубину около 2 м и выполняет непосредственно функции по хранению продуктов, а верхняя часть, называемая погребицей (или погребницей), находится на поверхности и предохраняет заглубленный погреб от перегрева летом  и промерзания зимой, а также от попадания атмосферных осадков. Погребица также используется  для складирования хозяйственного инвентаря, материалов или кратковременного хранения продуктов питания.

Заглубленные или подземные погреба

Последовательность строительства своими руками погреба с погребицей: 

  • для стен используют долговечные материалы (в скобках указана толщина стен из данного вида материалов): камень или красный обожженный кирпич (0,25-0,3 м); бетон (0,2-0,3 м); горбыль (60-80 мм), бревна (120-180 мм);
  • гидроизоляцию выбирают в зависимости от условий места строительства погреба (подробнее в статье «Хорошая гидроизоляция –сухой погреб»);
  • Заглубленные или подземные погребапри рытье котлована во влажном грунте по его периметру вырывают приямки – небольшие углубления для сбора воды. Скопившуюся в них воду вычерпывают по мере её накопления;
  • дно котлована необходимо выровнять, утрамбовать и засыпать дренажем (слой щебня толщиной 8-10 см);
  • на дренажный материал укладывают слой мятой жирной глины толщиной 2-3 см;
  • на разровненную и утрамбованную глину укладывают слой бетонной подготовки (10 см):
  • через 10-15 дней (после того как бетон схватится) на бетонную подготовку укладывают слой цементно-песчаной стяжки (5 см) и тщательно разглаживают его кельмой;
  • в пазухах (пространство между стенами погреба и грунтом) устраивают боковой глиняный замок, забивая глиной слоями по 0,2-0,3 м с уплотнением каждого слоя;
  • для утепления перекрытия погреба используют керамзит, кирпичный щебень, мох и т.п., уложенные на глиняной смазке толщиной 30 мм;
  • люк размером 0,7 на 0,7 м врезают в настил перекрытия, под люком устанавливают лестницу;
  • вентиляция – через вентиляционную трубу;
  • для стен погребицы используют камень, кирпич, ракушечник, саман и т.п.;
  • крыша погребицы – со скатом и широкими свесами для защиты стен от влаги;
  • кровля – облегченная: рубероид или асбестоцементные листы по сплошной дощатой обрешетке;
  • вокруг построенного погреба с погребицей устраивают глинощебеночную отмостку шириной 1-1,2 м с уклоном 1:10.

.

Хранилище для капусты

Для хранения кочанов капусты необходим погреб, который поддерживает постоянную температуру от нуля до +2 оС  и относительную влажность воздуха 90-95%. Кочаны капусты в них закладывают плотные, крепкие, с сохранением 2-3 верхних зеленых листов для предохранения кочанов от усыхания.

Самые благоприятные условия для хранения капусты обеспечиваются бревенчатыми погребами, врытыми на глубину до 2 м.

Как построить своими руками погреб для хранения капусты:

  • размер погреба может быть любым, но наиболее оптимальный – 2 на 2 метра;

Заглубленные или подземные погреба

  • место для сооружения хранилища – сухое, возвышенное  с низким  уровнем грунтовых вод (не менее 2 метров от глинобитного пола);
  • для перекрытия подходят тонкие ошкуренные бревна: подтоварник, жерди. Бревна укладывают накатом;
  • перекрытие для гидроизоляции промазывают глиной слоем 10 см и покрывают 2-мя слоями рубероида;
  • поверх перекрытия погреба делают обваловку землей  и засевают её травой для снегозадержания;
  • вход  делают углубленным сбоку погреба;
  • для вентиляции используют трубу сечением 12х12 см, сверху козырек, внизу регулировочный клапан;
  • вдоль стен заглубленного погреба для хранения капусты устанавливают от пола до потолка решетчатые стеллажи (высотой по 0,5 м). Кочаны капусты в них укладывают в 1-2 ряда.


Share

{lang: ‘ru’}

Перетяжка кухонной мебели своими руками мастер класс фото. Поделитесь новостью Перетяжка кухонной мебели своими руками мастер класс с друзьями!
Перетяжка кухонной мебели своими руками мастер класс 66
Перетяжка кухонной мебели своими руками мастер класс 45
Перетяжка кухонной мебели своими руками мастер класс 75
Перетяжка кухонной мебели своими руками мастер класс 58
Перетяжка кухонной мебели своими руками мастер класс 59
Перетяжка кухонной мебели своими руками мастер класс 35
Перетяжка кухонной мебели своими руками мастер класс 36
Перетяжка кухонной мебели своими руками мастер класс 80
Перетяжка кухонной мебели своими руками мастер класс 41
Перетяжка кухонной мебели своими руками мастер класс 66
Перетяжка кухонной мебели своими руками мастер класс 39
Перетяжка кухонной мебели своими руками мастер класс 9
Перетяжка кухонной мебели своими руками мастер класс 40
Перетяжка кухонной мебели своими руками мастер класс 16
Перетяжка кухонной мебели своими руками мастер класс 88
Перетяжка кухонной мебели своими руками мастер класс 71
Перетяжка кухонной мебели своими руками мастер класс 97
Перетяжка кухонной мебели своими руками мастер класс 72
Перетяжка кухонной мебели своими руками мастер класс 99
Перетяжка кухонной мебели своими руками мастер класс 16